Радиолюбители Уральска, Всем кто умеет держать паяльник Опции

[ALLADIN]

Давайте делиться инфой по радиолюбительству (схемы, линки, книги, советы)

[[NeO]]

Ок , вчера спаял ик порт для управления компом .
Теперь управляю почти всеми прогами мультимедийными на компе с дивана , особенно мой любимый Prog Dvb
Стоимость сборки 200 тенге и любой домашний пульт , спаяет любой кто просто видел паяльник .
Вот линк для сборки
http://civilian.boom.ru/pages/ir.htm

[[NeO]]

А это еще проще только диод повернуть наоброт надо
http://www.compress.ru/Archive/CP/2003/6/20/snoska1.htm

[ALLADIN]

Вот еще интересная ссылка - заходим.

У нас в Уральске продается TSOP модуль (для IR) ?

[[NeO]]

Честно говоря я не нашел его , мне приятель один подогнал говорит брал в алматы за 100 тенге .
П.C. прошу не путать этот порт со всякими юсб девайсами и прочими для телефона , с помощью этого запускаются и управляются практически все проги на компе .

[master01]

В последнее время собирал кроссовер для ВЧ динамиков в машину, не доделал, друзья на днюхю подорили готовый комплект. А до этого собирал переходник для диагностики впрысковых моторов ВАЗ
http://chiptuner.ru/diagnpc.php

[master01]

А еще все руки не доходят собрать усилок в машину на ТДА-шке Мощность выбрать не могу никак. Да и не решил буде ли заморачиваться с поднятим напряжения. У кого либо опыт имеится подобный?

[ALLADIN]

Собирал как-то девайс:
1) TDA2005 стандартное включение
2) колонки от Вега 323 стерео (по 4 ватта)

Использовал их как тыловые для ДиВиДи (просто подал стерео, как и на фронтальные). Субъективно - стало лучше. А потом, спалил *цензура* т.к. замкнул что-то (на монтажке собирал). Так и 1 год стояли просто колонки. Потом в колонки впаял усилок от компютерных колонок (которые за 700 - 1000 тг), ничего себе качает. Для компа. Звучат классно, лучше чем пластмассовые дребезжалки...

[master01]

колонки от Вега 323 стерео (по 4 ватта)

для 4 вт все понятно, а вот какую подобрать для ихних мощностей 380 и 240?

и потянет ли ТДА заявленную мощность на 12 вольтах, или повышаюший приспосабливать надо будет?

[[NeO]]

Потянуть то потянет я думаю , вот гляну у меня реальная схемка где то была на филипсе собрана цена около 200 рублей российских выходит . Хорошая схемка. найду выложу

[master01]

[NeO]
Буду ждать

[ALLADIN]

и потянет ли ТДА заявленную мощность на 12 вольтах, или повышаюший приспосабливать надо будет?

А куда она денется ? Единственное надо смотреть на КНИ, многие честно говорят 30 Ватт, но КНИ=10% - а оно Вам нужно ?

Можно и мостовую схему. Или на ТДА2030...

Кто нибудь собирал детекторный УКВ приемник ? (Гарри Линдалл).

Сообщение отредактировал ALLADIN - 5.9.2006, 8:44

[[NeO]]

Блин не могу найти , но точно вспомнил что эта схема была в журнале хакер в выпуске помоему между 30 и 40 рубрика паяльник

[Udavilov]

товарищи. соберите полиз схему для зарядки аккумуляторов т автомашины с эффектом десульфатации. на схеме .ру там полно схем. аплачу.

[UralskWarez]

1) собрать не проблема.
2) проблема в трансе. искать надо бы на развалах у дедов с тестером и справочником в руках. Купить в Самаре - дорого.

В общем вопрос один - сколько заплатишь ? (если можно приложите желаемую схему).

[waed]

Я НА МАТЕРИНКУ ПОСТАВИЛ СВЕТОДИОДЫ

[ask]

to Alladin
а для чего детекторный УКВ?

Уселок как то давно собирал на TDA шке....а для дома на транзисторах..818и 819 ГМ
а еще раньше ламповый гетородинный приемник на 6И1П, 6К4П, и 14 на выходе )))...вот делать нечего было...

[Amidamaru]

Я НА МАТЕРИНКУ ПОСТАВИЛ СВЕТОДИОДЫ

Это моддинг называется...

[Azaza]

Всем привет!
Скажите, пожалуйста, где у нас можно приобрести радиолампы?
Раньше, я знаю, были в Универе и на проспекте.
Если конкретно, мне нужны 6Н2П, 6П6С, 6П14П.

[Freeman]

Хорошая тема, в советские времена вообще было актуально.
Для меня всегда было проблемой создание монтажной платы, у кого какие подходы, как быстро создать монтажную плату? где брать расходные материалы?

PS. Ссылки хорошие.

[Гроб®]

Хорошая тема, в советские времена вообще было актуально.
Для меня всегда было проблемой создание монтажной платы, у кого какие подходы, как быстро создать монтажную плату? где брать расходные материалы?

PS. Ссылки хорошие.

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Вступление с отступлением

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например:

рисовали будущие проводники рейсфедерами;
гравировали и резали резаками;
наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа.
Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем.

Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП).

Что же мы имеем сегодня?
Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.

Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

Фоторезист
Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП.

Назначение:
POSITIV 20 — фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
Свойства:
Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Применение:
Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
Характеристики:
Цвет: синий
Плотность: при 20°C 0,87 г/см3
Время высыхания: при 70°C 15 мин.
Расход: 15 л/м2
Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм

Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь.

В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2…+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур!

Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2…+6°C.

Просветитель
Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см3
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проявитель фоторезиста
Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Растворы травления меди
Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Химия для смывки фоторезиста
Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет — смываю любым растворителем для нитрокрасок.

Итак, делаем печатную плату
С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

Создание высококачественного фотошаблона
Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, — там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди — принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам — от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и… фотошаблон готов.

Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью — просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие — ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими… А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной — проверено неоднократно.

Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом — Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4.0 (~450 КБ).

Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:




Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал — прозрачная пленка для струйных принтеров.

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста
Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки
Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом — пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки — источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния — для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно — это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие — аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:

светло-серый синий — 1-3 микрона;
темно-серый синий — 3-6 микрон;
синий — 6-8 микрон;
темно-синий — более 8 микрон.
На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.

Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат.

Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию.

Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

Дубление фоторезиста на поверхности заготовки
Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось — допустимы только касания торцов.

Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки
На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия — для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение — я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые — они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.



Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.
Экспозиция (засветка)
Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм.

Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет — можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника — необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое — помните: фоторезисты подвержены старению!

Примеры использования различных источников света:

Источник света Время Расстояние Примечание
ртутная лампа Philips HPR125 3 мин. 30 см покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 1000W 1,5 мин. 50 см покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 500W 2,5 мин. 50 см покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
кварцевая лампа 300W 3-4 мин. 30 см покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
солнечный свет 5-10 мин. лето, в полдень, безоблачно покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
лампы Osram-Vitalux 300W 4-8 мин. 40 см покрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм

Лампы УФ-излучения
Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки
Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста
Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста
Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления
Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление
Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке. Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.



Плата вытравлена
Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl3 до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор. Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке — в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста
Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий
Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм — в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Если сверлить ручной дрелью — неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне — не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами — выбросите их и купите металлические.

Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом. Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка.

Типичные размеры отверстий:

переходные отверстия — 0,8 мм и менее;
интегральные схемы, резисторы и т.д. — 0,7-0,8 мм;
большие диоды (1N4001) — 1,0 мм;
контактные колодки, триммеры — до 1,5 мм.
Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат — отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП
Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно. При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме. Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия. Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание! Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками.

Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту. В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить.

Если у вас большое производство — можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски
Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением. В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C — она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке — не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова
Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил — не было такой необходимости.



Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

[ask]

гетинакс с фольгой брал в "Спутнике" там же готовый порошок для травления платы (правда давно)

http://www.miliamper.narod.ru/pe4at.htm

[Гроб®]

А ваще по простому:
береш фальгированый текстолит размечаеш дирки керниш,сверлиш, потом береш лак для ногтей ресуеш дорожки,...
Как все высыхаит, ложиш в роствр медного купароса(в любом хоз магазе продаеться)+ паваряная соль,
только раствор должен быть очень крепкий и желательно горячий.... кидаиш туда то что нарисовал И О ЧУДО!!!!! Получилось!!!!!!
вытаскиваеш, промываеш в воде ,потом смываеш ацетоном лак,зачищаеш нулевкай, и покрываиш все рвствором спирда и канифоли (еси спирд жалко можно ацетон)
Потом надо облудить дорожки припоем.

ВСЁ!!!

[Пикачу]

Реально на сегодняшний день самая доступная и качественная - Лазерно-Утюжная Технология, описанная в предыдущем посте. Хлорное железо для травления плат можно брать в водоканале, они его бочками засыпают в фильтры.

[Гроб®]

Реально на сегодняшний день самая доступная и качественная - Лазерно-Утюжная Технология, описанная в предыдущем посте. Хлорное железо для травления плат можно брать в водоканале, они его бочками засыпают в фильтры.

Гыы а можно не eбаться закказать по инету и фсо потом тока наслождайся впайкой и наладкой...

Сообщение отредактировал Гроб® - 8.7.2008, 16:01

[kesh@]

Быстрое создание платы это ЛУТ!

[Grey]

С недавних пор являюсь обладателем такого вот программатора:
http://www.chip-dip.ru/product0/60494.aspx
желающим могу помочь в записи микроконтроллеров
список поддерживаемых микросхем в описании программатора...

[FreeBSD]

хороший девайс, а панельки есть?

[Grey]

панелек нет, так как у меня пока необходимость залить PIC в DIP копусе...

посему, милости прошу со своими панельками или переходниками... )))

[FreeBSD]

панелек нет, так как у меня пока необходимость залить PIC в DIP копусе...

посему, милости прошу со своими панельками или переходниками... )))

как свадьба без невесты...

[Grey]

может вам еще и контроллеры предоставить?

[FreeBSD]

контроллеры не дороги - предоставьте...

[Grey]

FreeBSD, и как тебе не стыдно? работаеш в серьезной фирме, зарабатываеш стало быть не плохо...

[FreeBSD]

наглость второе счастье...

[Grey]

наглость второе счастье...

хм.. а что "первое" счастье?

[FreeBSD]

семья...

[Grey]

семья наглых - двойное счастье?

[Famgr]

Ищу схему моделирующую песочные часы.

Если в двух словах то светодиоды сверху, светодиоды снизу. И световая эмуляция перетекания сверху вниз. Поштучно делать это получается светодиодов не напасешся. Может есть какие уже готовые светодиодные матрицы или другое светотехническое решение, а еще лучше готовую рабочую схему.

[ElectroNik]

китайскую герлянду купи и не парься, при желании на светодиоды ключики переделай

[presna]

Есть человек который может вытравить небольшую платку для десятка радиодеталек (а еще лучше еще и впаяет туда их)? Может кто профессионально занимается этим и у него весь инструментарий для этого имеется...

[ALLADIN]

Есть такой человек - господин Смирнов. И все оборудование есть !!!
Обращайтесь: ЗКО, г.Уральск, завод "Омега"

[presna]

Большое спасибо за информацию Просто нашел тут одну схемку "комфоротных поворотников"... Есть желание реализовать это на своем авто

[FreeBSD]

Большое спасибо за информацию Просто нашел тут одну схемку "комфоротных поворотников"... Есть желание реализовать это на своем авто

А это не заразно?

[presna]

А это не заразно?

думаю нет... в любом случае, надо будет перепроверить и в тестовом режиме погонять...

[[NeO]]

Кто может подсказать , где можно симисторы найти в Уральске .

Сообщение отредактировал [NeO] - 29.3.2010, 15:06

[[NeO]]

Подскажите адреса магазинов радиодеталей

[UR@N]

Подскажите адреса магазинов радиодеталей

универмаг 1 этаж, школьник 2 этаж, дом быта 3 или 4 этаж не помню... там 2 или 3 отдела, по проспекту в районе кафе марина.

[Romic]

Кто может подсказать , где можно симисторы найти в Уральске .

смотря какие, в основном в магазинах у нас их нет
так как не применяются в аудио видео аппаратуре
а наши магазины радиодеталей нацеленны именно на аудио видео
какие нужны и сколько?

[[NeO]]

Да пока вродь не нао отдал в сервис , не стал мучаться.

[DemonKZ]

вот еще одна схемка на TDA1558q, чень проста и собираеться за 30-40 мин.
2х40 или 4х22

[Люкс]

Кто где берет термоусадочную трубку? нуна очень

[LittleMan]

Кто где берет термоусадочную трубку? нуна очень

На авторынке полно. В Электрокомплекте была...

[Геолог]

Радиостанция иностранного производства - волна 13.
Кстати радиостанцию желательно зарегистрировать, потом проблем не оберешься.

А поподробнее можно....где и как регистрировался...во что стало....про рацию тож..хотябы название...да кстати на каких частотах гайцы сидят????
тож хочу себе поставить...в России это практикуется лучше чем радардетекторы....да и на трассах дальнобойщики инфу скидывают где засады...по городу про пробки да и так совет дають могут...сам на себе испытал удобная вещь...мож и мы в уральске такое замутим???

[sultan96]

я чайник в родиотехнике, люди добрые помагите собрать усилок для сабика , где можно купить деталей на tda1558q . Плиз, пишите на этот форум или на saginov_96@mail.ru . новички делитесь опытом

могу помочь чем смогу новичкам как я

[Grey]

а ни у кого случаем не завалялось термистора 4к7 NTC %5 ???
Хочу датчик температуры оживить на БМВ.
или кто подскажет где взять/заказать в городе можно?

[Antoha_Gad]

а ни у кого случаем не завалялось термистора 4к7 NTC %5 ???
Хочу датчик температуры оживить на БМВ.
или кто подскажет где взять/заказать в городе можно?

Есть такие, пиши в личку.

[Grey]

Написал

[PeaceMaker]

Уважаемые радиолюбители! У меня проблемка, не подскажете где можно найти I/O плату на переносной "винт" от Samsung? Готов купить...

[Antoha_Gad]

Написал

Ответил

[tolcty]

По поводу покупки радиодеталей. Уже примерно год закупаюсь в китай-шопах. Можно купить детали очень дешево. Единственный недостаток - долго ждать. От двух недель до двух месяцев. Но когда все распланировал - ожидание не в тягость. Например дисплеи WH1602 у нас стоят 400 рублей, а у братьев китайцев - 80-90, разница ощутима. Так что Е-бей вам в помощь.
Надеюсь кому-нибудь да помог. Могу даже пару -тройку продавцов посоветовать. Только пишите в личку, тут не часто бываю.

[Sergali]

есть ли кто на форуме кто занимается радиосвязью? раньше лет 10 назад было человек 20 радиолюбителей которые сидели на СИ-БИ, может быть возобновим?

[LittleMan]

есть ли кто на форуме кто занимается радиосвязью? раньше лет 10 назад было человек 20 радиолюбителей которые сидели на СИ-БИ, может быть возобновим?

В машине стоит сибишка, но в городе кроме дальнобойщиков на 15 канале никого не слышно.

[Пикачу]

есть ли кто на форуме кто занимается радиосвязью? раньше лет 10 назад было человек 20 радиолюбителей которые сидели на СИ-БИ, может быть возобновим?

На CB уже никто, кроме таксистов, не сидит. Остались единицы тех, кто работает на КВ. Молодежь сразу уходит в интернет.

[Akapel]

Отец у меня радио любитель, сейчас правда редко выходит в эфир.

[fia]

есть тут такие люди которые смогут усилитель сделать?

[TiLL]

есть тут такие люди которые смогут усилитель сделать?

Отец в юности сам собирал, да и много кто собирал из радиолюбителей, сейчас во-первых зрение уже не то, да и нужных деталей не найдешь, это во-вторых. В-третьих его проще готовый купить, в-четвертых его мало просто собрать, его нужно еще и на аппаратуре настраивать. Проще и дешевле купить уже готовый.

[fia]

Отец в юности сам собирал, да и много кто собирал из радиолюбителей, сейчас во-первых зрение уже не то, да и нужных деталей не найдешь, это во-вторых. В-третьих его проще готовый купить, в-четвертых его мало просто собрать, его нужно еще и на аппаратуре настраивать. Проще и дешевле купить уже готовый.

да ты не так меня понял у меня усь есть 1 канал не работает вот ищу того кто бы сделал его

[Sergali]

В машине стоит сибишка, но в городе кроме дальнобойщиков на 15 канале никого не слышно.

на днях поставлю и себе в машину, знаю еще пару человек у которых тоже стоит, раньше у нас был ЧМ 20 канал вызывной

На CB уже никто, кроме таксистов, не сидит. Остались единицы тех, кто работает на КВ. Молодежь сразу уходит в интернет.

кстати таксистов на СВ уже давно нет, они все на 30 МГц. на Льнах

[Grey]

есть радиостанция, установлена... но в городе как и сказал LittleMan кроме дальнобоев никого нет

[yakudza1666]

добрый день парни, никто не подскажет где купить текстолит и хлорное железо?

[operator2004]

есть тут такие люди которые смогут усилитель сделать?

в мире электроники работает Дмитрий Григорьевич.

[yakudza1666]

радио товары обошел нигде нет

[Пикачу]

добрый день парни, никто не подскажет где купить текстолит и хлорное железо?

Торговый дом желтого цвета (не помню, как называется...) напротив ночного клуба "Женис" (по ул. Молдагуловой (Гвардейской)). Отдел радиодеталей, продавец Валерий.

[Sergali]

Интересно есть ли еще в Уральске КВэшники, отзовитесь

[pr0_zu]

Не могу найти провода МГТФ 0,05-0,07, подскажите где найти?

[Target]

поставил СИБИ в машину. Полная тишина в эфире. Нонсенс. На 15 вяло дальнобои общаются.

[Пикачу]

Интересно есть ли еще в Уральске КВэшники, отзовитесь

Есть.

[Sergali]

и позывной есть? какой?

[Пикачу]

UN7MBF

[Akapel]

Мой отец - UN7M.

[Sergali]

UN7MBF

Тогда получается у нас с тобой один позывной на двоих

[Target]

Тогда получается у нас с тобой один позывной на двоих

Раздвоение личности?

[Sergali]

Раздвоение личности?

нет, просто брат по разуму

[Борода]

привет всем !с кем посоветоватся по поводу ремонта двух станции карат 2н

[LittleMan]

привет всем !с кем посоветоватся по поводу ремонта двух станции карат 2н

В вытрезвителе (по Айтиева) раньше был хороший специалист, но к нему так просто было не попасть. Если есть друзья в "структурах" попроси чтобы дали доступ.

[Sokoloff]

В вытрезвителе (по Айтиева) раньше был хороший специалист

В гаражах, которые на территории вытрезвителя. Этого человека только через начальника связи ДВД отыскать можно. Там и в старые времена изнутри закрыто было

[Пикачу]

привет всем !с кем посоветоватся по поводу ремонта двух станции карат 2н

А что вы с ними хотите делать?

[Serega]

у рации диапазон около 2 МГц, мощность 1-2 ватта. Присоединяюсь к Пикачу - А что вы с ними хотите делать?

[Борода]

у рации диапазон около 2 МГц, мощность 1-2 ватта. Присоединяюсь к Пикачу - А что вы с ними хотите делать?

хотелось бы их вернуть к жизни .лично мне для рыбалки чтобы хоть на 1 или 2 километра была связь. сами рации на вид практически новые . заводская упаковка антены книги схемы . на2485 кгц.сам пытался ума не хватило

[Serega]

есть такой форум радиосканер. там целая ветка про эти рации, церез поисковик найдете.
стучитесь в личку тамошним, может кто и поможет.
у нас не знаю кого посоветовать.

вообще с ними на 200- 400 километров работают, а вы говорите 1 или 2.
1 или 2 любая портативка сделает

Сообщение отредактировал Serega - 8.1.2014, 23:23

[Борода]

есть такой форум радиосканер. там целая ветка про эти рации, церез поисковик найдете.
стучитесь в личку тамошним, может кто и поможет.
у нас не знаю кого посоветовать.

вообще с ними на 200- 400 километров работают, а вы говорите 1 или 2.
1 или 2 любая портативка сделает

спасибо за ответ на 200 км она работает только с антеннои наклонныи луч а такую таскать в лодке както неудобно а вот кто нашим всем таксистам рации чинит ну а зачем покупать что то если есть эти

Сообщение отредактировал Борода - 9.1.2014, 0:45

[Пикачу]

Эти радиостанции рассчитаны на сеансовую связь, т.е. по расписанию: включил, связался, выключил. Слушать шум эфира все время на рыбалке быстро надоест. Да и аккумулятор они разряжают неплохо.

[Борода]

для начала хотелось бы их оживить ну а потом уж решать как и что . ну а насчет сеансов это можно решить стем с кем ты на воде .хотелось бы услышать что то конкретное по ремонту станции

[marioKZ]

А смысл? Проще купить носимые радиостанции, легче, практичнее и удобнее, хотя если вы из разряда не ищущих легких путей..

[Пикачу]

для начала хотелось бы их оживить ну а потом уж решать как и что . ну а насчет сеансов это можно решить стем с кем ты на воде .хотелось бы услышать что то конкретное по ремонту станции

Тогда давайте начнем...
Если станции новые, то, скорее всего, исправные. В комплекте идет батарейный блок питания, который пристегивается сзади, и пластмассовый переходник для подключения к внешнему питанию. Внешнее питание - 12 Вольт, т.е. радиостанцию можно запитать от любого 12-ти вольтового аккумулятора.
Итак, первым делом проверяем предохранитель на задней стенке радиостанции. Никаких "жуков"!!! Ставим новый или тонкую проволочку 0.15 мм. если предохранитель "дохлый". Пристегиваем пластмассовый переходник. На его проводах есть полярность подключения ("+" и "-"). Соблюдая полярность подключаемся к аккумулятору. В радиостанции стоит защита от переполюсовки питания. Если подключили неправильно-сгорит предохранитель. Если все ок, предохранитель не сгорел (отстегнуть переходник и проверить), то можно включить радио:
1. Свинтить и привинтить к радиостанции антенну
2. Подключить манипулятор (микрофон)
3. Ручку "род работы" поставить в положение "Тлф"
4. "Регулятор "Усиление" выкрутить по часовой стрелке до упора.

Должен появиться шум эфира. Если появился - будем двигаться дальше...

[Serega]

есть радист на рынке алтын алма, на втором этаже. Бывает редко, видимо это не основное место работы.
На просьбу отстроить антенну (ксв) ответил, что для связи с фурами на трассе пойдет и без настройки.
В итоге купил ксв метр, откалибровал по эталону и сам настроил
Обращаться к нему или нет решать Вам.

[Борода]

добрыи вечер пикачу . спасибо за ответ . все о чеь вы написали я проделал рация шипит но в режиме настроика светодиоды не светятся при любои длинне антенны проверял тестором режим выходного каскада по постоянному току в режиме передачи все ок однажды просто сунул вместо антенны щуп от тестера и диоды загорелись при настроике и все при передачи они не моргают в такт речи как написано в инструкции .и еще можно ли созвонится с вами по городскому тел

[Пикачу]

Ну, до передачи мы пока не дошли
Эта радиостанция рассчитана на работу с короткими антеннами, лучший вариант-прилагаемая сборная из штырьков антенна. Поэтому делаем так:
1. Прикручиваем антенну штырь
2. Включаем радио в режим "Тлф" и вращаем ручку "Настройка" до максимальной громкости шума.
3. Переключаем радио в режим "Настройка" и ручкой "Настройка" добиваемся максимального загорания светодиодов при нажатой тангенте на манипуляторе.
4. Включаем радио в режим "Тлф". Радиостанция готова к работе.
5. Нажимаем тангенту и наблюдаем загорание светодиодов в такт речи.

[Борода]

Ну, до передачи мы пока не дошли
Эта радиостанция рассчитана на работу с короткими антеннами, лучший вариант-прилагаемая сборная из штырьков антенна. Поэтому делаем так:
1. Прикручиваем антенну штырь
2. Включаем радио в режим "Тлф" и вращаем ручку "Настройка" до максимальной громкости шума.
3. Переключаем радио в режим "Настройка" и ручкой "Настройка" добиваемся максимального загорания светодиодов при нажатой тангенте на манипуляторе.
4. Включаем радио в режим "Тлф". Радиостанция готова к работе.
5. Нажимаем тангенту и наблюдаем загорание светодиодов в такт речи.

до второго пункта все так ипроисходит а дальше тишина

[Пикачу]

до второго пункта все так ипроисходит а дальше тишина

В этом случае надо включить обе радиостанции и проверить, слышат ли они друг-друга. Если слышат-надо разбираться с выходными каскадами передатчика, если нет-проблема, как правило, в манипуляторе (оборваны провода). Ни в коем случае не тыкайте щупами прибора в выходной каскад при работе на передачу!!!